Instalación 7 kW versión europea de OpenEVSE 5.5

Instalación 7 kW versión europea de OpenEVSE 5.5

La plataforma de código abierto de carga vehículos eléctricos (Open Source Electric Vehicle Charging Station) ha ido mejorando en cada una de sus versiones desde 2011. Es posible montar desde cero tanto el hardware como el software desde su repositorio público, si eres de los que te gusta la electrónica por poco más de 100 € puedes fabricar el PCB y ensamblar el resto de componentes… tenemos una opción intermedia pudiendo comprar kit para terminar de ensamblar nosotros mismos.

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Sensor de freno dañado Xiaomi

Sensor de freno dañado Xiaomi

La movilidad eléctrica ha venido para quedarse y con ella el mantenimiento y reparación de los patinetes eléctricos. Una de las marcas más vendidas es Xiamoi, gracias a ello tenemos a nuestros alcance cantidad de piezas de reemplazo o ampliación a buen precio.

Uno de los problemas que nos podemos encontrar, es el fallo de la señal eléctrica de freno lo que provoca parones, funcionamiento irregular en aceleración… frenar ligeramente, el problema desaparece y vuelve a aparecer, cada vez con más frecuencia hasta que el sensor deja de funcionar del todo. En este momento pita al iniciar: 1 pitido largo + 5 cortos = Error 15. Si conectamos la aplicación m365 Tools por bluetooth, nos indica el código de error exacto.

Ahora que ya sabemos al 100% el origen del problema, podemos optar por comprar una maneta de freno nueva o el sensor hall a sustituir. Con esta segunda opción, necesitaremos llave allen de 5, vaso de 8, destornillador de estrella y un soldador con punta fina, o te tocará sufrir como a mi.

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Led externos WS2812B – ASUS Aura/ MSI Mystic

Desde hace algunos años las placas base, según cada fabricante, incorporan la posibilidad de poder conectar accesorios con luces led o led direccionables. También es posible sincronizar de forma sencilla con dispositivos HUE de Philips pero más caros. Las explicaciones e imágenes siguientes son para ASUS, pero sirven igualmente para otros fabricantes, en MSI el conector es de 3 pines eliminando el hueco sin utilizar de ASUS.

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Fuentes de alimentación Samsung: TV y monitores

Nos encontramos con un monitor de ordenador, pero se aplica también a televisores, el cual aleatoriamente se pone la pantalla en negro, puede que primero se encienda unos segundos, luego se apague, o tarde en encender desde segundos a minutos… cada vez funciona menos tiempo… «le cuesta arrancar al monitor» suelen describirlo. El piloto indicador esta iluminado pero el panel no muestra ninguna imagen, ni siquiera cuando pulsamos en los botones del propio monitor (menú, brillo…)

La fuente de alimentación ha empezado a funcionar mal, aunque es capaz de suministrar algo de tensión. En estos casos la propia placa suele estar protegida, al no llegar la corriente correcta se apaga. El problema y la solución que se describe a continuación es habitual, pero no quiere decir que sea el único posible problema.

Lo primero desmontamos el monitor, puedes utilizar una espátula de plástico o metal, mejor que un destornillador plano para no dejar marcas. La mayoría de estos modelos Samsung de la época no tienen ningún tornillo, van ensamblados con pestañas de plástico a presión, entre el marco trasero y el frontal:

Una vez quitada tapa exterior, con cuidado de no golpear el panel frontal, retiramos la protección de los conectores, dos solapas que mostraran las clavijas, en este caso son 4 (cuidado de no intercambiarlos entre ellos, marcarlos antes de retirarlos. En la parte superior presionar las dos pestañas para deslizar el conector plano hacia fuera, en conector lateral tiene una pequeña lengüeta igual que los del lado opuesto:

Ya tenemos acceso a la fuente de alimentación, Samsung suele nombrarlas como BN44-XXXXXX según cada modelo, en este caso BN44-0123B. Desconectamos el arnés y retiramos los 3 tornillos, el inferior izquierdo de la foto es el que hace masa con el cuerpo metálico y es diferente a los otros dos:

Con la fuente de alimentación fuera, observamos (en este caso) uno de los condensadores (capacitadores) dañado. Se puede apreciar a simple vista (en la foto algo más difícil, se señala con la flecha roja), en otros casos pueden estar rotos/explotados, dependiendo del tipo se separan de las placas o de la cubierta.

Junto al condensador en mal estado a la izquierda, el nuevo que sustituiremos des-soldando de la placa. Con la molestia que nos hemos tomado, podemos sustituir los otros 3, aunque no parezca que tengan daños externos, el coste de los 4 es inferior a los 50 céntimos.

Volvemos a montar a la inversa, podremos seguir funcionando con nuestro monitor. Este mismo proceso puede aplicarse a otros modelos y fabricantes similares.

 

Fusibles térmicos rearmables

Numerosos componentes electrónicos y de uso común, como frigoríficos, disponen de protecciones de temperatura adicionales. Los fusibles térmicos rearmables, permiten que superada una temperatura determinada se corte el suministro eléctrico, salte una alarma, encienda ventiladores… evitando sobrecalentarse o un posible incendio. Los ciclos de vida dependerán del fabricante y el modelo, en este caso de unos 10.000, una vez la temperatura baja del rango de protección vuelve a cerrarse el circuito.

A continuación se explica la sustitución en un proyector BenQ MP512 ST (P/N: 9H.Y1877.Q4E) pero puede aplicarse a otros equipos de la misma gama o similares, la temperatura que alcanzan las lámparas DLP de estos equipos es muy elevada y requieren de ventilación constante; en este equipo nos encontramos 3 ventiladores, 2 exteriores y 1 junto a la lámpara.

Este último es el que además porta el termofusible, como no podía ser de otra forma es necesario desmontar todo el equipo para acceder al mismo… comenzaremos quitando los tornillos de la carcasa exterior, todos ellos aparecen marcados con una flecha indicativa, no hay ningún cable entre los botones de encendido y configuración de la tapa con el interior:

Bajo la tapa de cambio de la lámpara (retírala con cuidado) podemos identificar el termofusible cubierto de una placa metálica conductora junto al ventilador, ahí es donde debemos llegar:

Una vez quitada la carcasa de plástico, es necesario desatornillar en la parte posterior un tornillo y los conectores adicionales de VGA y RS232, quedando a la vista una placa metálica que sirve de protección

NOTA IMPORTANTE: en esta foto el proyector está encendido para una prueba, todo el proceso se realiza con la fuente de alimentación desconectada.

A continuación debemos retirar la placa superior verde con el circuito impreso, los altavoces de los laterales también se retiran hacia arriba y su conexión con la placa. Procura retirarlo en vertical para no dañar los conectores planos.

Retirando los tornillos adicionales del soporte de la placa y la masa conectada, ya podemos acceder con otros 2 tornillos más al ventilador que contiene el termofusible y quitarlo completamente, el conector blanco a la placa inferior y el superior que hemos retirado con anterioridad:

Ya quitado el ventilador completo:

Vemos que se trata de un ventilador ADDA AB5012HX-C03 que podremos probar por separado, cuidado al abrir la carcasa con las pestañas que sujetan en dos partes el conjunto de plástico.

Ya podemos intercambiar y soldar el nuevo con el conector de la placa, en este caso el anterior era Klixon YS11A95B-C6 T8AB (95º) y el nuevo es Klixon YS11A100A-088 F4AB (100º) ambos para 250 Voltios y 7 Amperios

Si todo esta correcto, podremos seguir disfrutando de nuestro proyector durante una larga temporada más.