Salir de casa sin llaves, eso lo único que buscaba… existen soluciones comerciales que se adaptan según los modelos de portero o videoportero, si tu modelo es compatible tienes opciones: Nuki Opener, Fermax VDS Wi-BOX, Tegui Classe 100 X16E… pero vuelves a tener otra aplicación para telefonillo, dependes del fabricante y cuestan más de 200 € a fecha de hoy…
Dado que en España las construcciones de bloques de pisos con una entrada común son habituales, las soluciones de integrar en la domótica de Home Assistant no son tan extensas como los sistemas de apertura y control para chalets, adosados… algo más parecido a las casas americanas donde dejan los paquetes en el rellano después de recorrer los 100 metros de jardín hasta la entrada…
Hace unos meses empecé a investigar opciones para los Tegui TG-374495 y TG-374494, no me importa la entrada de voz/video su utilidad principal para mi es poder abrir el portal desde el móvil, la puerta de entrada de la casa es más sencillo con: Nuki, Aqara, Tedee, Yale, Netamo, August…
El fabricante Bticino / Tegui / Legrand con su comunicación propietas de bus de 2 hilos no polarizados, para los instaladores es muy sencillo y están acostumbrados… tienen opciones de entornos mixtos con tecnología IP con su sistema MyHome (346891, 346300…) a más de 1.500 € cada componente… ahora pon de acuerdo a la comunidad para añadir y ver si realmente tiene sentido… diremos que no…
NOTA: si tu portero es analógico (4 hilos + N) casi cualquier relé te servirá para accionar el abrepuertas
Esta integración permite abrir la puerta (segunda puerta también) desde Home Assistant, pero no hay audio ni video, normalmente los repartidores llaman antes de las entregas y la función principal es poder salir sin llaves o dejar una auto-apertura preparada si esperamos visita.
Los modelos que tienen botones físicos, la integración de un Shelly Plus o Shelly Plus Uni (SNSN-0043X) a través de sus dos contactos secos no es complicada si tenemos en cuenta:
- L + N: Alimentaremos el módulo universal del propio bus (27 Vdc), tal vez no sea la opción más correcta, pero si se pueden poner en serie varios teléfonos en la misma instalación un consumo de menos de 1 W no debería ser problema…
- Los cables del bus no tienen polaridad, es decir, se pueden conectar en cualquier orden por lo que es necesario buscar positivo y negativo en la placa para la alimentación.
- ANALOG IN: Detectaremos voltaje en el altavoz del interfono, de este modo sabemos que alguien ha llamado.
Como los botones se ven a simple vista, lo que haremos es simular las pulsaciones que haríamos nosotros con el botón de ver/encender y con el de abrir, para el antiguo TG-374495 quedaría así:
Ahora bien, el modelo que lo sustituye (TG-374494) tiene controles táctiles, aquí se complica un poco el tema… revisando la placa aparece un microcontrolador Cypress – Infineo – CY8C4126AZI-S433 con tres líneas hacia los botones capacitivos. En la hoja técnica coincide, los pines 7, 8 y 9 del micro admitiendo hasta 3.3V como entrada lógica sin dañarse. Buscando en la placa con el multímetro encontré una línea de 2.2V que servirá, tras prueba y error la sensibilidad capacitiva del circuito causaba activaciones involuntarias… entre las opciones y teniendo en cuenta el espacio disponible, añado:
- Resistencia 10 kΩ pulldown entre el pin de entrada (2.2V) y tierra
- Resistencia 20 kΩ en la salida del relé hacia cada botón
No soy ningún experto en electrónica, la ayuda (como experimento) ha sido ¡preguntar a ChatGPT! Si existe otra forma de mejorar el circuito ¡no dudes en comentarla! Con todo esto ya podemos conectar y esconder en la parte trasera del telefonillo
- PIN 1: VAC 1 > 27Vdc positivo en placa
- PIN 2: VAC 2> 27Vdc negativo en placa
- PIN 3: ANALOG IN > cable verde altavoz
- PIN 7: GND > 27Vdc negativo en placa
En ambos modelos y después de un tiempo de uso, el «daño colateral» ha sido ruido adicional en el altavoz en forma de pulsaciones, supongo que el extraer la corriente directamente de la placa para algo que fue diseñado provocará algunos problemas, desconectado el detector de voltaje del altavoz no lo soluciona, por lo que la señal del bus puede verse también alterada de alguna manera…
Alimentando el Shelly de manera externa lo soluciona pero donde va colocado no es fácil pasar alimentación, colocar una batería exterior queda poco estético… Probaré en breve con un conversor DC-DC para alimentar con 5 V el Shelly UNI Plus directamente… queda para otro día…
